В семилетнем опыте выращивания винограда в поликарбонатной теплице урожай составлял от 12 до 25 кг с куста за сезон. Два куста, посаженные в открытый грунт, через три года пришлось убрать: лоза плохо вызревала, ягоды оставались кислыми, а листья поражала милдью. Ниже — схема ухода, сложившаяся в теплице. ### Почему виноград выращивают под крышей В описанном опыте помехой оказались не столько зимние морозы, от которых кусты укрывают, сколько холодные июньские ночи и дождливый август. При ночной температуре около +8 °C и дневной +18 °C кусты почти не росли. В теплице лоза получала больше тепла, а листья оставались сухими после дождя, поэтому риск милдью и необходимость профилактики были ниже. К осени важно, чтобы лоза одревеснела. На улице к концу сентября коричневой становилась примерно половина её длины, а в теплице к середине месяца вызревала почти вся. ### Сорта и устройство теплицы Выбор сделан в пользу ранних и сверхранних сортов: позднее сентября солнца уже недостаточно. В теплице растут Кодрянка, Восторг, Юлиан и Ромбик. Последний требует нормировки урожая. От столовых сортов со сроком созревания более 130 дней отказались: даже под крышей ягоды не успевали набрать достаточно сахара. Теплица сделана из поликарбоната толщиной 6 мм, высота в коньке — от 2,5 м. Верхние форточки и двери с обоих торцов обеспечивают сквозное проветривание: застой воздуха связывают с появлением оидиума и ожогами листьев. Кусты размещают через 2–2,5 м, чтобы посадки не загущались. У корней не должна застаиваться вода. ### Формировка и нагрузка Кусты формируют веером с двумя рукавами — такую лозу удобно укладывать на зиму. На взрослый куст оставляют 20–25 побегов и не более 15 гроздей. В описанном опыте перегрузка приводила к недозрелым ягодам и зелёной лозе, которая хуже готовилась к зиме. Пасынки удаляют, чтобы куст не наращивал лишнюю зелень. За две недели до начала созревания прищипывают верхушку побега. ### Полив и подкормки От распускания почек до цветения ориентируются на дневную температуру +22…+25 °C и ночную не ниже +15 °C: в холод теплицу закрывают, а при жаре выше +30 °C открывают. Во время цветения и за неделю до него полив прекращают, поскольку влажность в этот период связывают с осыпанием завязи. При наливе ягод кусты поливают примерно раз в 10 дней — по ведру воды или больше, чтобы промочить почву на глубину около 40 см. За три недели до сбора полив останавливают: в описанном опыте избыток воды приводил к растрескиванию ягод и снижению сахаристости. Весной однократно вносят азот: настой коровяка (1 л на ведро воды) или мочевину (20 г на ведро). Перед цветением и во время налива используют калийно-фосфорные подкормки — монофосфат калия, сульфат калия или золу, исключая азот. После сбора урожая вносят калий и золу для подготовки лозы к зиме и следующему сезону. ### Болезни и подготовка к зиме Милдью под крышей встречалась редко, зато в закрытом грунте приходилось следить за оидиумом. В качестве профилактики проводили две обработки серой или Топазом — до и после цветения — и ежедневно проветривали теплицу, в том числе в дождь. При серой гнили удаляли листья вокруг гроздей: причиной в описанных случаях становились чрезмерный полив или загущение. В конце октября лозу снимают со шпалеры, связывают и укладывают на деревянные бруски. Её накрывают лапником и спанбондом в два слоя на дугах; плёнку не используют из-за сырости под укрытием. Зимой теплицу оставляют открытой, а лозу дополнительно засыпают снегом. В конце апреля укрытие снимают постепенно, чтобы лоза не получила солнечный ожог. В конкретном опыте с куста собирали от 12 кг в неудачный сезон до примерно 25 кг в лучший. Для сравнения, на участке соседа те же сорта в открытом грунте давали 3–4 кг кислых ягод, причём урожай был не каждый год.
